カラパタール 5

目的を達成して、見るべきものも見て満足して、さああとは下山するだけだ、という日の朝、異変は起きた。

手足がガクガクで、コントロールがきかない。
まともに立てない、歩けない。
部屋を出て、10mほど離れた共用トイレに行くにも、酔っ払いのようによろめきながら、必死でたどり着く。

部屋に戻ると、ベッドの上に誰かがいる。
それが布団の塊だと認識するのに、4秒ほどかかった。

なんだ、ただの幻覚か。

布団の模様や、壁の木目模様がパラパラと剥がれ落ちて、人の姿となって空中でうごめいている。

にぎやかだな。

体に力が入らず、倒れ込むようにして眠りに落ちる。

ひどい夢を見る。
もともと夢というのは不条理なものだが、高地で見る夢は特に、炸裂している。
起きている時は意識的に深呼吸することで平静を保てるが、睡眠中はそれができないので、息を切らせながら、心臓を高鳴らせながら、シュールかつアヴァンギャルドきわまりない、奇ッ怪な夢の途中で目が覚める。
一度目が覚めると、その後はなかなか眠れない。

ドアを激しくノックする音。
「Hello! How are you sir!?」
「・・・Very bad・・・」
「Ha!?」
「・・・Very bad,,, I can't move...」
「Do you want lunch?」
「No.」
食欲はまったくないが、喉が乾くので、お湯だけもらう。

1時間に1回のペースで、尿意をもよおしてトイレに行く。
大量に水を飲んだわけではない。
内蔵の働きが、おかしくなっている。

いわゆる高山病の症状とは違うが、それでも単純明快。
脳も筋肉も内蔵も、全身で、酸素が不足しているのだ。

ヤバイ。
これじゃ帰れない。

そういえば来る途中、「Horse Riding Service」という看板を何度か見た。
馬に乗せてもらって、下山できるかもしれない。
山小屋の従業員の若いにいちゃんに聞いてみたら、馬の手配は可能だが、ここからほんの数km先のフェリチェという、歩いて1日で行ける村までUS$250もするそうだ。
ナムチェかルクラまで行ってくれるならまだしも、そんなわずかな距離であまりに高すぎるし、そもそも僕はそんなに現金を持ってきていない。

体調はまったく良くならないまま、ゴラクシェプで3泊した。
いや、4泊したかな。
わからない。

山小屋のにいちゃんから、「明日の朝7時にチェックアウトしろ」と通告された。

翌朝。
ゴラクシェプには3軒の山小屋があり、隣に引っ越そうとした。
しかし隣の山小屋の、これまた若造が、無愛想に「Room is full!」と突き放す。
うそつけ、この野郎。
満室のわけないだろ。

もう1軒の山小屋へ。
山小屋へ近づくと、おじさんが出てきて、僕の手をとって中へ入れてくれた。
「どうしたんだ!? 危険な状態だな。ヘリを呼ぶか?」

車の通行が不可能なこの山奥では、脱出方法は3つ。
歩くか、馬か、ヘリか。
ヘリで帰る外国人トレッカーはけっこう多く、しょっちゅうヘリが行き来している。
あらかじめ保険に入っていればUS$300ほどでヘリでカトマンズまで帰れる、という噂は聞いていた。
僕は保険に入ってないんだけど、いくらぐらいかかるのかと聞いてみたら、US$4500だという。
へえ、US$4500か、ちょっと高いけど乗っちゃおうかな。

・・・

へ!?
ちょ、ちょ、ちょっと待って。
US$4500(47万円)!?
ムリムリムリ。

「ムリなら、日本大使館へ連絡して助けを求めた方がいい。」
「いや、そういうのも勘弁してほしい。」
「なら、自力で帰るしかないな。」
「ここに泊めてくれませんか?」
「ダメだ。ここに長くいてはいけない。少しずつでもいいから、とにかく低いところへ行くしかないよ。」

おじさんは栄養ドリンクをつくってくれて、半ば強引に僕に飲ませた。
たまたまそこに居合わせたオーストラリア人カップルが医療関係の人で、僕の病状を聞き、高山病の薬を飲ませてくれた。
それから、中国人トレッカーが、惜しげもなく僕にスニッカーズやハチミツなどをどっさりくれた。
物価の高いこの山奥では、スニッカーズ1本で何百円もするはずだ。
この中国人が、雇っていたネパール人ポーターに頼んで、途中まで僕の荷物を持って付き添わせるという。
なんてやさしい人たちだ。

しかし、どうだろう。
荷物を持ってもらって手ぶらだとしても、ここから一番近い村ロブチェまで、歩けるか?
自分の体に聞いてみると、明らかに答えは「ノー」。

それでも、この状況だと、行くしかなさそうだ。
強引に栄養ドリンクを飲ませられながら1時間ほど休憩して、出発。

今の自分の戦力は、80～90歳の老人レベル。
歩くのが遅いとかいうレベルではなく、かろうじて倒れないでいられる、ぐらいヨロヨロ。

荷物を持ってくれる若いポーターは、僕のあまりの遅さに、じれったそうにしている。
しばらくして、「今、おれの兄が死んだ、って友達から電話があった。急いで行かなきゃならない。」と言い出した。
「いいよ、行きなよ。」
「じゃあ」
いいんだよ、別にそんなウソつかなくても。
こっちは君にお金を払ってるわけじゃないし。
若者のウソなんて簡単に見抜けるし、インド人とネパール人がどれだけウソつきなのかも、よく知っている。

またしばらくして、通りすがりのドイツ人トレッカーが僕に付き添ってくれた。
彼、パウルは60すぎの初老だが、なんとカラパタールに来るのは6回目だという。
パウルは脳ガンを抱えていて、何度か手術をしている。
「ドイツにいる時は脳ガンで、ヒマラヤに来ると空気が薄くて、いつだって頭痛がする。」
と冗談みたいなことを言う。
彼も平均的なトレッカーに比べたら格段にスローペースで、数十m進むごとに、「ここにいい岩がある。腰かけて休もう。」と言ってくれる。
決して急かそうとせず、僕のペースに合わせてゆっくり進んでくれる。
お茶を飲ませてくれたり、飴をくれたり、常になにかしら世話を焼こうとする。
底抜けにやさしいおじさんだ。

ロブチェまでわずかな距離のはずだが、もうだいぶ日が傾いている。
僕の体力は、すでに限界を超えていた。
体全体がしびれて、感覚を失っている。
自分が帽子をかぶっているのか、サングラスをかけているのか、手袋をしているのか、感覚がないのでわからない。

ついに動けなくなり、座り込んでしまった。
パウルには先に行ってもらい、ロブチェでポーターを頼んでここまでよこして助けてもらおう、ということになった。
「動いてはいけないよ。ここで待っているんだよ。」

太陽が山に隠れると、一気に冷え込んだ。
確実にポーターが助けに来てくれるという保証はないし、来てくれるとしてもどれだけ時間がかかるのか、わからない。
暗闇の中、突き刺すような冷たい空気、ガタガタ震えながら、ひとりで助けを待つ。

危機的状況なら今まで数知れず経験してきたけど、今回は一味違ったヤバさを感じる。
今日が命日、なんてなりませんように。
いやいや、こんなところで死んでたまるか。

1時間後、遠くから「ジャパニ! ジャパニ!」と呼ぶ声が聞こえてきた。
来てくれた!
僕は喉も涸れていて大きな声が出せなかったので、ライトを振ってそれに応えた。

ポーターは、素手に素足にサンダル。
このクソ寒いのに、なんつう軽装。
ライトも何も持っていないようだ。

彼に導かれながら、力を振り絞ってゆっくりゆっくり進み、19時頃、ようやくロブチェの山小屋に到着。
パウルが笑顔で迎えてくれた。
ありがとう、本当に助かった。

ロブチェの標高は4910m。
ゴラクシェプからたった130m高度を下げたにすぎない。
進んだ距離もごくわずかだが、最も長く困難な1日であった。

僕はまた食欲もなく、何もできず、力尽きてベッドに倒れ込み、2日間寝込んだ。


Kathmandu, Nepal