コーカサスへ

グルジアに入国。
ビザ不要。
パスポートを見せてスタンプをもらうだけ。

ここからしばらく、旧ソ連の領域。

グルジアは、ソ連の崩壊にともなって1991年に独立した。
昔からグルジアとロシアは仲が悪いようだが、特に独立以降は加速度的に険悪になっている。
互いに挑発行為やら経済制裁やらを繰り返しており、2008年の北京オリンピックの最中にグルジアがロシア軍に攻撃をしかけたというニュースが飛び込んできたことも記憶に新しい。

小国グルジアが大国ロシアと戦ってかなうわけがないのだが、グルジアのバックにはアメリカがいる。
アメリカは、ロシアの弱体化を狙ってグルジアの肩を持ち、グルジアに軍を駐留させ、睨みをきかせている。
米ソの対立は終わったわけではない。
ここグルジアを舞台として、新たな冷戦が繰り広げられている。

ロシアとの国境近くには、紛争の最大の火種となっている南オセチアがあり、そのすぐ近くのロシア側にはあのチェチェンがあり、グルジアの山岳地帯にはチェチェン兵が潜伏しているという。
こんな危険なエリアに面したこの国をビザフリーで旅行できてしまうのだから不思議だ。

「グルジア」という国名は、キリスト教の聖人ゲオルギウスのロシア語表記から来ているのだが、ロシアとのあらゆるつながりを断ち切りたいグルジアは、国名を英語表記の「Georgia(ジョージア)」に変更するように日本政府に要請している。

国境を越えると、雰囲気が変わった。
やはり、イスラム教からキリスト教に変わったことが大きい。
宗教が変われば、ライフスタイルも街並みも変わる。

しかし、貧しい。
古びた建物。
デコボコで家畜のフンだらけの道路。
旧ユーゴやブルガリアなどでも見た、旧共産圏に共通する荒んだ感じ。

アハルツィヘ。
























このドンヨリとした曇り空のせいか、どうも陰鬱な雰囲気。

でも、人々は決して陰鬱ではない。
グルジアが親日だという話は聞いたことないが、「どこから来た?」と聞かれて「日本」と答えると、ニッコリ笑って握手してくれる。



コーカサスは、複数の民族が入り乱れている。
ロシアっぽい感じの人もいるが、全体的には黒髪が多く、トルコ寄りというべきか、アジア寄りというべきか、どう形容していいかわからない。
ここはアルメニアとの国境近くなのでアルメニア系が多いらしいが、アルメニア人というのもよくわからない。

英語は通じにくいが、僕と英語で話そうとする意志を持つ人は多い。
つまり、僕に英語で話しかけてくれるのだが、僕が英語で応じると、通じない。

「ロシア語は話せるか?」と聞かれることも多いが、僕のような通りすがりの東洋人旅行者がロシア語を話せるわけなかろう。

ここは地図上では大きく描かれた街だが、店は少ない。
最近できたばかりっぽい、やや大きめのスーパーが1軒あったが、品数はとても少なかった。









グルジア料理にトライ。


これは・・・


小籠包そのものじゃないか!

ここでは「ヒンカリ」と呼ばれる。

味は・・・

ウマイ!
中身も中華そのもので、アツアツのスープたっぷりの挽肉と、パクチーっぽい葉が入っている。
皮もモチモチ。

これはグルジアのオリジナル料理なのかといわれたら、十中八九、中国から来たものだと思うが、ウマイから何でもいい。
特に最近ずっと、トルコ料理への不満から食に対するうっぷんがたまっていたので、感動的!
ローカルフードで心から満足できたのは、フランス以来だ。

5個か10個かどちらか選べ、と言われるので、2回目以降は10個で。

値段は店によって違うが、5個でも10個でもコーヒー込みで5ラリ(238円) だった。

これはよくわからないが、パンに具をはさんで食べる。

これもウマかった。

滞在していたホテルは30ラリ(1432円)。
Wi-Fiなし。
近くにネットカフェあり。




ドライブマナーの悪さやクラクションのやかましさは、トルコと変わりない。

イヌの襲撃も相変わらずだが、グルジア犬はトルコ犬ほどアグレッシブではない。
イヌにも国民性がある。





走行中に立ち寄ったレストランで。


言葉がわからないので適当に頼んだら、ステーキが出てきた。
ジューシーでいい歯ごたえで、ウマかった。
10ラリ(477円)。
パサパサで味気なくて冷めてて高額だったトルコ料理を思えば、こんないいステーキがこの値段で食べられるなら文句ない。

ちなみにコーヒーを頼むと、いつもおばちゃんは置く時にこぼす。
僕がこぼしたわけではない。







女性2人でフランスから4ヶ月かけて自転車で。

インドネシアまで行くらしい。

山を下り、久々に低地へ。
しかし、向かい風。

低地に来ればもっと発展しているのかと思いきや、むしろ山の中よりさびれている。
地図上では大きく描かれている街でも、ホテルがない。

街はずれの路上に突然ホテルが出現したりするので、そういうホテルに泊まる。
レストランも併設されているのだが、営業していないという。
近くに店はまったくないので、従業員に車で街のスーパーまで連れて行ってもらう。
ありがたいが、不便だな。
そのスーパーも、自分で商品を手に取ることはできず、店員に口で伝えたり指さしたりして注文する形式だったりする。
ホテルではやはりネットは使えない。
トルコでは、田舎街の安宿でもだいたいネットが使えた。

トルコのGSにはちょっとした売店があったが、グルジアではGSは給油だけのようだ。
人は住んでいるのに店がなかなか現れない。

グルジアは、欧米に歩み寄ることで近年急速に発展してきている、という話を聞いたが、今のところそういった実感はない。
でもとりあえず、メシがウマイから良し。


Tbilisi, Georgia

23748km

復活

走行再開。


改めて、健康体で自転車旅行ができる喜びをかみしめる。











カルスの先は、貧しい放牧地帯。
石を積み重ねただけの手づくりの家が並ぶ小村が点在するだけで、店もあまりない。

マイナーロードなので道幅はせまく、路面はボコボコ。
さらに急勾配のアップダウンが続く。

子供の襲撃はなくなったが、犬の襲撃は相変わらず多い。
いったん停止して、棒をふりかざして威嚇すれば、ひるむ。
棒は必需品だ。
地元の人も皆、棒を持って歩いているので、これで家畜をしつけているのだろう。

街もホテルも何もないので、野宿。
すばらしい星空だった。
天の川もくっきり。

朝の気温が0℃。 

霜が降りていた。

キツネ?


標高2500m。




病み上がりの身で標高2500mの峠越えは少々しんどかった。
かなりの急勾配だった。

ここから標高1500mまで一気に急降下。


急勾配なので、ブレーキをかけながら下降する。
路面もボコボコだし、爽快ではない。

でも眺めはいい。




長かったトルコ走行も、これでおしまい。
ひとつの国に2ケ月以上もかけたなんてめずらしい。

トルコリラ。




今日、グルジアに入国した。
また雰囲気がガラリと変わって、ワクワクしている。


Akhaltsikhe, Georgia

23520km

急性腸炎

GSで野宿していた夜、尋常じゃない腹痛に襲われた。
食あたりや食べすぎの類の痛みではなく、下腹部にのしかかる重い痛み。
初めて経験する痛みではない。
5年前、エクアドルを旅していた時に同じ痛みを経験した。→エクアドルの出来事 : 奇病 前編

急性腸炎。

要は、腸が炎症を起こしており、食べ物がそこを通過する時に激痛が走る。
食後5～6時間後から痛みが始まり、4～5時間後におさまる。
食あたりなどの通常の腹痛は波があり、とりあえず出してしまえば楽になるが、これは通過しきるまで一定の痛みが休みなく継続する。
もちろん眠ることなどできず、のた打ち回り続けるしかない。

朝になって激痛はおさまったが、体が動かない。
立って歩くのはおろか、寝袋をたたむのもままならない。
荷物をまとめながら、二度ほど意識が落ちた。
2時間ぐらいかけてようやく荷物をまとめ、ゾンビのようにフラフラになりながら路上に出て、助けを求めた。

一発で車が止まった。
食品運送の軽トラックだった。
片言のトルコ語とジェスチャーで、すぐに運転手の人は事情を理解してくれた。
60km離れた次の街、カルスまで乗せてもらった。

ありがたい気持ちと、情けない気持ち。

原因は明確にはわからないが、おそらく疲労やストレスだろう。
無理をしたおぼえはないが、こういうことが起きるということは、何らかの不摂生があったということだ。 

ホテルに着き、渾身の力で最低限やるべきことをやった後、ベッドに倒れこんだ。

とりあえず絶食。
もし食べたらまたあの激痛を味わうことになる。
栄養補給はジュースとスープのみ。

実は日本でも、十年以上前に急性腸炎になったことがあり、救急車で運ばれて1週間入院した。
最初の4日ぐらいはやはり絶食で、栄養は点滴のみだった。
5日目ぐらいで点滴が取れると、我慢できずに病院を抜け出して、コンビニでプリンを買ったのをおぼえている。

夜。
何も食べてないのに、また激痛に襲われ、朝までのた打ち回る。

翌日。
衰弱しきって部屋から一歩も外に出ず。

胃腸は食べ物を受け付けないが、脳は食べたがっている。
ジャンボおはぎをたいらげる夢を見た。
日本のグルメ番組の動画を見てしまった。
プロレスラーたちがドカ盛りの店を食べ歩く番組だった。

翌日。
ガリガリに痩せ細った。
ヨーグルトを食べた。

翌日。
だいぶ回復。
食欲が出てきて、米を炊いて食べた。

翌日。
元気出てきて、街を散歩した。
三食まともに食べた。
絶食の反動でたくさん食べようとするのをなんとかこらえる。

滞在しているホテルの目の前に、僕の大好きなバーガーキングがあるのが悩ましい。


ここカルス(標高1700m)は、もうクルド人の街ではなく、トルコ人の街のようだ。
もちろん完全にではなく、ある程度混じっていると思うが、近代的な街並み。

そして今日。
もう大丈夫だろう。
明日には出発する。
この先はまた山で、街も少ないので、心してかかる。


Kars, Turkey

クソガキ & イヌ

いったん標高800mまで下がった。
低いところから臨む5000m級の山は異様にデカイ。






路上野菜売り場は、サイクリストにとって安らぎの場。
野菜や果物をドッサリもらって、ガッチリ握手して、元気をもらう。

























絶え間なく絶景が続く。
ドウバヤズットから北上するこのルートは、僕が通った中ではトルコのベストルートだ。

・・・クソガキさえいなければ!

ガキどもは、イヌを自在に操る。
僕を見るや、ピーッと口笛を吹いて、「あいつを追いかけろ!」とイヌに命令する。
イヌはあっという間に僕に追いつき、荷物に噛み付く。
リュックがちぎられた。


今まで旅したどんな極悪な国でも、イヌを使って通りすがりの旅人を襲わせるなんてなかったぞ。
やつらは悪ふざけのノリでやっているようだが、軽くギャング行為だ。

アルメニアとの国境をなす谷。


この崖の向こうはアルメニア。
所々に見張り台が設置されている。
皮肉にも、この崖の向こうにアララト山が見えた。


この立ち位置からだと、あたかもアララト山がアルメニア領で、この崖でアララト山を外敵から守っているかのように見えた。


世界には、ただの山とは思えない山がある。
単に標高が高いだけでなく、神々しいたたずまいを見せる山。
山岳信仰って、なんとなくわかる気がする。
この土地に住む人々にとって、アララト山は特別なものであるに違いない。

ちょっと進むと、軍の検問があった。
英語を話せる人がいたので、英語で会話した。
クルド人の少年たちにひどい目にあっているという話をしたら、
「I apologize you.」
と言われた。
こんな丁寧な表現で謝罪されたのは初めてだ。
やっぱり大人と子供の態度のギャップが大きい。
(後になってわかったことだが、この辺りを境に、クルディスタンを抜けて再びトルコ人のエリアに入ったようだ。)

またちょっと進むと、軍の施設が現れた。
敷地からイヌが5匹ぐらい出てきて、僕に向かって吠え始めた。
「それ以上近づいたら襲うよ」という警告だ。

冗談じゃない。
訓練された軍用犬5匹に襲われたら、殺される。
僕は立ち止まり、棒切れを拾って応戦する構えで睨み合った。
でも、こいつらが一斉に襲ってきたらこんな棒切れなんぞ役に立たないなと思った。

しばらくして中から軍人が出てきて、イヌを制止して僕を誘導してくれた。
この軍人もいたって紳士的で、僕を不審な目で見るような様子はかけらもなかった。











いくら軍人が紳士的でも、軍の管轄エリアで野宿するのはマズそうだ。
でも運良く、廃墟同然のGSが現れた。
廃墟同然だったが、一応営業しているようで、中に人がいたので断ってテントを張らせてもらった。

アララト山を眺めながらキャンプ。




しかし、このGSにもイヌがいた。
今までの経験上わかっていることだが、GSで飼われているイヌは、敷地にテントを張るとナワバリを侵害されたとみなすようで、テントに向かって吠える。
これがまたうるさい。

大絶景とやさしい人たち、そしてクソガキとイヌ。
感動とストレスが半々の日々。


Kars, Turkey

23345km